Antes de que comience cualquier forma de vanguardia, el hierro se muele a lo largo de los bordes largos hasta un ángulo que coincida con los ángulos de las mejillas del plano, que son de aproximadamente 23°. Eso significa que el borde izquierdo es agudo y el borde derecho es obtuso. También me aseguro de que el hierro esté paralelo en toda su longitud, o posiblemente ligeramente cónico alejándose del borde de corte.
El hierro tiene tres bordes biselados cuando finalmente se le da forma. Un bisel corto en el borde derecho define el filete, el bisel largo en el medio define la cara angulada del panel y el bisel algo más corto en el lado izquierdo define la lengüeta que encaja en el marco de la puerta o la tapa. El bisel del filete es un bisel lateral y es bastante empinado, lo que genera más una acción de raspado que una acción de corte. Afilar este borde a un ángulo agudo típico de aproximadamente 25° daría un bisel ancho, delgado y débil en términos del tipo de corte que hace. Los otros dos biseles están dispuestos más en el borde de ataque de la plancha y están afilados a un bisel estándar (25° – 30°) ya que cortan de la manera típica (rebanado y palanca).
En realidad, no mido los ángulos de bisel del hierro mientras los afino, sino que los juzgo a simple vista. El ancho de un bisel para cortar y rebanar debe ser un poco más del doble (pero menos de tres veces) del grosor del hierro en el borde cortante. Esto se traduce en un ángulo de bisel entre 25° y 30°. El ancho del bisel del filete podría ser el mismo que el grosor de la plancha en ese punto o incluso un poco menos. Yo uso un ángulo entre 45° y 70°.
El primer paso para dar forma al hierro es pintar la cara (la superficie del acero para herramientas) con líquido de diseño. Yo uso Dykem Steel Red Layout Fluid (www.mcmaster-carr.es). (Esto es básicamente un tinte rojo en una base de alcohol). Deje que el tinte se seque, luego inserte la plancha en el cuerpo del avión y fíjelo con la cuña. 
Coloque la plancha hacia adelante para que sobresalga en todo su ancho. Use un punzón largo y delgado para trazar el perfil plano en el hierro y mantenga el punzón lo más plano posible sobre la cama. Haga una marca de trazo para cada cara del perfil. Retire la plancha del avión y limpie las marcas de trazos.
Es necesario eliminar una gran cantidad de material del extremo de corte de estos hierros. Utilizo una rueda Norton 36 grit SG de 1″ de ancho (azul). El descanso de la herramienta está en escuadra con la rueda, por lo que estoy rectificando un borde muy romo en el hierro. Esto reduce la posibilidad de perder los estribos del hierro mientras realizo este paso masivo. Enfríe la plancha cada par de pasadas sobre la piedra y cúbrala de vez en cuando para quitar el vidriado, etc. y mejorar la acción de corte.
Muela los dos bordes largos cerca de la línea, pero no muela el borde del filete todavía. Con los bordes largos rectificados, se reduce la longitud de la plancha. Cuando se muele el borde del filete, se reduce el ancho de la plancha. Si corta el borde del filete a la medida demasiado pronto y reduce el tamaño del hierro, tendrá que triturar una gran cantidad de hierro para recuperarlo. Los bordes largos requieren más cuidado, por lo que deben hacerse primero, mientras que el borde del filete es muy corto y debe hacerse al final.
Las líneas de escritura son solo una guía aproximada. A medida que me acerco a las líneas, empiezo a moler el hierro hasta darle la forma precisa usando mi ojo como guía.
Para verificar mi progreso, sostengo la plancha firmemente contra la cama con el pulgar con el avión boca abajo y la punta del pie mirando hacia mí. Luego avanzo la plancha para que alcance su punto máximo sobre la suela (manteniendo la plancha centrada en la cama). La cara de la plancha está roja por el líquido de diseño, pero el borde romo recién esmerilado es brillante. Tenga cuidado de juzgar solo el perfil de hierro por la cara roja. El borde del filete se puede moler hasta cerca de su dimensión final, pero déjelo gordo (al menos 1/16“ tímido del borde final).
Al dar forma a los biseles, es importante mantener la consistencia de los biseles. El acercamiento al borde de corte debe ser parejo y consistente en espesor durante todo el proceso, y el bisel debe rectificarse con una sola cara a lo largo de su cara. La arista entre dos biseles adyacentes debe estar afilada y, en el borde de corte, bisecar perfectamente el ángulo entre los dos biseles.
Al esmerilar el ángulo de bisel de corte final, coloco el apoyo de la herramienta en un ángulo bajo en relación con la piedra de esmeril (lo más bajo posible). Utilizo un soporte para herramientas Veritas, que está articulado y ranurado para la piedra, por lo que puedo obtener un buen soporte a lo largo de mi hierro mientras esmeril. Mientras afilo el bisel, juzgo que el ángulo de descanso de la herramienta que he establecido me da una longitud de bisel que es aproximadamente 2-1/2 veces el grosor del hierro. Ese es un buen ángulo de corte; está en el rango de 25°- 30°. Es posible que deba ajustar el ángulo del soporte de la herramienta a medida que se desarrolla el bisel para optimizar el ángulo de corte.
La plancha descansa plana sobre el soporte de la herramienta, mi dedo índice actúa como una valla contra el borde proximal del soporte y mi pulgar presiona la cara de la plancha para hacer avanzar o retroceder la plancha mientras la muela. El hierro se inclina hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener el bisel en desarrollo en escuadra con la piedra. La acción de corte ocurre en el centro, entre los tercios derecho e izquierdo de la rueda, de ida y vuelta. Nunca permita que la plancha se deslice por el borde de la rueda.
Por lo general, muevo primero el bisel medio, luego el bisel izquierdo y guardo el bisel de filete para el final. A medida que el borde se muele cada vez más delgado, sea muy disciplinado al enfriar el hierro. Baje el borde a unos delgados 32 ″ más o menos para preservar el temperamento. Mientras rectifica, verifique que el ancho final del bisel sea lo suficientemente ancho para dar un buen ángulo de corte. El borde debe ser muy consistente en grosor en este punto. No muela en el borde mismo.
El segundo bisel debe tener el mismo ancho que el primer bisel. Mueva este bisel hasta que la arista esté afilada y toque la intersección de los dos biseles. Moler el borde del filete a un bisel pronunciado, pero manténgalo muy por debajo de la dimensión final.
En este punto, los biseles son todos huecos y relativamente anchos. Con buen sentido del tacto y mucho cuidado, es posible hacer que la plancha descanse plana sobre el bisel de la piedra de afilar. En lugar de empujar el hierro directamente hacia la piedra, lo sostengo de lado para afilar a lo largo del bisel en lugar de a lo ancho. Esto me da un bisel más recto y una introducción menos involuntaria de camber. Es muy importante distribuir la presión uniformemente a lo largo del bisel o lo estrechará a lo largo. Detenga cada golpe o dos en la piedra e inspeccione el progreso. Porque la vanguardia es solo un delgado 1/32” de espesor, no se tarda mucho en llegar a la etapa de rebabas.
Tengo dos enfoques para perfeccionar. Para hierros únicos, generalmente uso una placa de diamante mediana seguida de piedras japonesas (grano #800, #1200 y #4000). Primero perfecciono la cara del hierro y luego dirijo mi atención a los biseles. Cuando trabajo los biseles, quito la rebaba con la piedra de grano #4,000.
También uso un WorkSharp donde pongo el mismo grano en ambas caras de la placa de vidrio y me abro paso a través de una cantidad de granos (en etapas de grano #36 a #2,000, dependiendo de la cantidad de trabajo a realizar). El rendimiento con este dispositivo es sorprendente (a menudo afilo 30-40 cinceles y 30 bloques, gatos y planos de alisado durante un período de cuatro horas). Debido a que trabajo en la superficie superior de la máquina, es necesario un sentido del tacto muy afinado para mantener los biseles uniformes. El enfriamiento es necesario en todas las etapas.
A lo largo de este proceso de bruñido, me concentro en los dos biseles largos, probando el progreso reinsertando el hierro en el cuerpo plano. Verifico que los dos biseles estén paralelos al perfil del cuerpo del avión, y que la intersección de los biseles coincida con la arista en el perfil del avión. Si la intersección está fuera de lugar, se deben volver a trabajar ambos biseles. Cambiar solo un bisel moverá la arista entre los dos biseles hacia un lado o hacia el otro. Este arista debe estar alineado con la intersección de los dos biseles.
Una vez que estoy completamente satisfecho con los dos biseles largos, dirijo mi atención a ajustar el bisel del filete. Mantener esta parte de la grasa de hierro hasta este punto evita que me encuentren desplomado sobre mi banco llorando un balde lleno de lágrimas. Avance lentamente hasta la dimensión final, primero con el esmerilado basto, luego con los pasos de pulido. Porque este bisel es pequeño, es fácil obtener múltiples facetas a medida que avanza por el bisel. El bruñido final siempre se hace a mano para no pasarme de las dimensiones. Idealmente, el bisel debería tener forma de romboedro y extenderse por debajo del perfil del cuerpo plano.
— Willard “Bill” Anderson, colaborador
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PlanoHierroAfilado
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